斯洛維尼亞已是歐盟區，使用歐元。隔壁的克羅埃西亞還不是歐盟區，也不使用歐元。車子過邊界，要蓋出入境章，而邊界那麼長，只有幾個閘道開放給外國人，我們一開始不知道，隨便找條路就要過境，但被攔下來，告知找高速路過境，但我們不想走高速，於是找了平行高速公路，最後接上高速公路的鄉間小路過境。
在克羅埃西亞，因為不是歐元區，而住宿費大多用信用卡預付了，所以就只是少少地換些庫納當地花用。但人算不如天算，房東的設備中，有隻岩石鍋，真正不沾鍋，太好用了，買了一隻鍋子，回去可以煎鍋貼。
於是庫納又不夠了，再換一些來花用，如此反覆三四次，一次換個幾十歐，就只不想剩些庫納回來，有一次，為了換錢，忘了轉了幾個彎，於是迷路了，找不回停車位以及等在車上的大貓先生。透過國際電話，溝通回去的路。
最後一天，要離開克羅埃西亞了，以為不會再花錢，於是把庫納花得差不多了，中午在Rijeka吃飯，用信用卡付帳就好了。可是停好車，(這些海邊小城，就像義大利的街道，路都不大，車子都要停在外圍停車場。)走到餐館時，赫然發現，附近有農夫市集，我犯愁了，想買些特色產品，手邊錢不夠。吃了中餐回來，我又到農夫市集逛，大多快收攤了，看到一位賣Cheese的農夫，他也沒有攤位，拿一個大塑膠袋，站在路邊，裡面一個一個圓圓的東西，我以為是是家製蛋糕，湊近一看，猜想是乳酪，他拿給我聞，有煙燻味，旁邊的太太剛買了一個，跟我說這是好東西，結果我居然買了將近兩公斤的乳酪，它是一種可以切來吃的軟質乳酪，我用10歐付給他，他還找了我十幾庫納，我手捧著剩餘的庫納，大約四十左右，走向旁邊賣水果的攤商，問他這些錢可以買多少蜜棗，我把錢放在水果箱上，他瞄了一眼，拿了兩箱蜜棗在我面前，我以為是要我自己撿，他看我用塑膠袋一把一把的抓，索性又抓了一把塑膠袋給我，旁邊一位女子笑起來了，她說，這兩箱都是妳的。我傻了，這兩箱要如何吃呢！大約九公斤呢！
當我們抱著沉重的蜜棗和乳酪往停車場走時，猛地想起，還沒繳停車費，停車費還不能用信用卡刷，於是我們又去找Exchange。
北義
從米蘭北邊走A4 接A5可到Aosta。在衛星照片中，我沒預期這個山城有那麼多人口，而且觀光業興盛。
Aosta控制了義大利往北的隘口之一，在古羅馬時期，從這兒可接到里昂。在凱撒征服高盧後，這兒是羅馬的領地，而在羅馬之前，凱爾特人世居於此。
Aosta 所在位置羣山環繞，市中心區還有羅馬時代留存下來的建築，劇場，拱門，凱旋門，城牆，羅馬橋。也有美麗的教堂。
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aosta
St. Rhemy
大聖伯納山
https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9C%A3%E4%BC%AF%E7%BA%B3%E5%BE%B7%E5%B1%B1%E5%8F%A3
瑞士
從霞慕尼山谷，往東開，可以通往瑞士，這一路上，我們兩次盤旋而上，三次盤旋而下。過境瑞士是很急的陡下坡，公路旁是懸崖，我們開玩笑說，如果車子不小心衝出公路，會不小心砸在某個瑞士人屋頂上。
車剛開進Martigny combe，是個現代都市，還有工廠，大貓先生嫌人多煩躁，還是斯洛維尼亞開車舒服。我笑著說，這說話的人，好像不是從臺灣來的。
瑞士人口還真是不少，2014年就達840萬，小小一片土地，人口密度是隔壁奧地利的兩倍。但我們臺灣更多，土地比瑞士小，人口是2300萬。
讓大貓先生不習慣的還有一點，斯洛維尼亞像紳士淑女，義大利人熱情好相處，法國人有著貴族的姿態，...從霞慕尼才過瑞士，還真有點不習慣，好像遠古時代的牧羊人，講話沒有修飾，非常的豪邁。一時間，跟精密的瑞士錶和精密機械連不上來。
這一路上，繞過Thun，Thunersee，車潮人潮不斷，但進入Gsteigwiler後的山谷，突然感覺這是另一個境地，跟谷外的世界完全不同，這裡只聽到牛鈴聲，聞到略感酸餿的牛糞味，只有年老的村民互相問候，還有歡愉的旅客雀躍的腳步。
格林德瓦村的夕照~~
格林德瓦印象
如果不是一百多年前，歐洲人開始熱衷於度假休閒，格林德瓦就只是位於阿爾卑斯山下的一個窮苦農村吧！過著山坡放牧的艱困生活。這裡的土地貧瘠，斜坡陡峭，跟新疆蒙古青海的緩坡不同，這可是18°的陡坡啊！然而也因為這樣的地型，造就了格林德瓦特殊的美景，今天的格林德瓦，幾乎家家戶戶都在做著一點跟觀光業有關的事，出售美景總比農牧業簡單。
然而，我這樣說，又太武斷了。在我所住的旅店附近，這旅店位於一個陡峭的斜坡上，下到中心區，走路要十分鐘。沿途看著家家戶戶，不是做民宿，就是蓋起美倫美奐的別墅，再弄個漂亮的小花園。然而就有這麼一間大農舍，坐落在一片大草坡中，陳舊的木板屋，屋主是個老人，一天下午，我看他坐在屋前，旁邊是他飼養的幾隻羊，和幾隻雞，手上似乎端著一個碗，沉默地看著動物們。因為他是如此特殊，我每天來回走，就上了心，老先生似乎早睡，老先生很是沉默，....。
今天，我和大貓先從格林德瓦走山到First，黃昏又從First走下來，上下落差超過一千公尺，走足九個小時，真是一次難得的記憶，然而沿途又是美景無限，仰頭就是冰川楚格峰少女峰...。
在我們走路時，兩次聽到冰川或雪崩下來的聲音，像打雷的聲音，轟隆隆地，在山谷間廻繞。
黃昏，我們兩個在山徑上走著，沿途除了少數幾輛車，沒有其他人，大部份觀光客都坐纜車上下，沿途美景，屬於我們兩個，還有這一切回憶，叮叮噹噹的羊鈴聲，哐噹哐噹牛鈴聲，偶爾，枯葉細細索索地落下。
我們住在格林德瓦村，天天面對艾格峰的北壁，這裡曾發生一次慘烈的山難，也拍成電影，相關資料，附注如下，
https://m.douban.com/movie/review/4860560/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/26710144
羅馬散步
早上去了羅馬的早市，靠近Termini，這一區早為中國人，印度人，巴基斯坦人，非洲人佔滿，但還是有一些義大利人賣一些傳統食品。
這裡的貨物有，生鮮蔬果，各類肉品，魚蝦貝，各種米豆，香料等。
在這裡的語言，多是義大利語，但招呼用語則從義大利語華語印度巴基斯坦語非洲語都有。客戶也從華人非洲義大利主婦，到開餐廳的採買都有。
我一一細看，賣魚的有非洲人華人。賣麵包起司的，有義大利人。賣肉的則區分有賣豬肉，和沒賣豬肉的。賣雞牛羊肉的，是巴基斯坦人。賣雞豬牛的，則有義大利人或華人。賣蔬菜的，各色人種皆有，巴基斯坦最多。
這是一個有趣的市場，或許有時間，可以做更多的觀察。
羅馬Termini車站
帶著老人家出門，為求交通方便，第一次選擇住在Termini車站附近，這個區域其實有點髒亂，以前因為只有坐火車才會去，從沒細看它。
Termini車站前，側邊是羅馬的國家博物館，這裡面有重要的古羅馬文物，以及Livia的壁畫。
正面是戴克里先浴場及天使與殉教者聖母大殿，這個大殿的整修，有米開朗基羅的設計在裡面。
另一側，則是羅馬王政時期的城牆，距今兩千五百多少了。
但車站站台兩側的街區商店則是一片髒亂，我住的B&B，房東還是羅馬人，但四周多是中國人及非洲人。中國人開著小商舖，賣衣服及飾品。非洲人則會來此批貨。街上來來往往的大多是中國人，以及羣聚一角的非洲人。有一間亞洲超市，老闆娘是中國人，操著流利的義大利語，賣東西給義大利人。義大利人，現在也做中國餐??我納悶著。
義大利除了中國人與非洲人，印度人，(也可能是巴利斯坦人)，也不少，各有各的專屬領域，倒是不太看到吉普賽人，可能分佈的街區不同，還沒看到。
https://www.chinatimes.com/newspapers/20140112000145-260209
Ostia 一日遊。
11月天，在Ostia的古蹟中散步，遙想古羅馬帝國，非常愜意，舒暢。有的羅馬市民，甚至帶小孩來玩，或在園區中野餐。
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica
義大利隨想
想學藝術，來義大利，想學電影，來義大利，想學美食，來義大利，想學音樂和樂器製作，還是來義大利。義大利只有行銷不行，要學行銷，得去美國，他們把不怎麼樣的料理，不怎麼樣的飲品，不怎麼樣的電影，不怎麼樣的品味，行銷全世界，而且很成功。
我跟美國沒事，別誤會。
銅板
銅板快樂地在荷包裡，口袋裡，叮叮咚咚地響著，由於它的屬性與紙幣不合，所以常常得用另一個小袋子裝起來，一羣銅板，在小袋子裡唱歌。
藝術家將銅板妝點起來，美麗的銅板開始旅行。
銅板曾經是貝殼的替代品，也代表了壓製銅板者的王權。英俊的國王，有能力的將軍，美麗的男女神，...登上了銅板的畫面，當然，它也代表自己，價值。有身價的銅板，人人愛呦！有的國家用金銀，有的國家用銅，亮澄澄的銅板，人人愛呦！
銅板在人的世界裡流傳的數千年，它帶給人的快樂印象不曾消失。買賣東西交易的快樂，小孩手中攛著銅板的快樂，在教會神殿捐獻時，銅板唱著歌，匡當匡當地進了奉獻箱，還有，在零度的寒風中，把銅板沉甸甸地放入了乞丐的手中，那種踏實的快樂。因為總有人施捨，所以乞丐不會消失，乞者獲得了生活的物資，給予者則獲得快樂，他們彼此領略快樂，因此互不相欠。而這一來一往中，銅板扮演著重要的角色。
一度某個國家說要用塑膠貨幣取代實質的紙鈔與銅板，我說這個國家從此少了溫暖，少了銅板製造的叮當聲，少了花錢給錢收錢的樂趣，少了小販在給與顧客折扣上花俏退幣的樂趣，少了顧客隨手將銅板施予路邊乞者的樂趣，還有那些路邊的音樂家，畫家，表演技藝者，....製造人間樂趣者，少了銅板，我們拿什麼感謝他她們呢！
我來歐洲旅遊60天，深刻體驗銅板給我的樂趣，而且銅板的幣值越小越好，因為你越容易捨，而你捨時，製造的樂趣也越大。
歐遊筆記 LoCa
失去生存空間的民族
在一萬年前，當一些自由遷徙的人們，選擇在土地上定居下來，他們從此被一種渴望綁住了，這種渴望就是"安定"。他們選擇做日復一日的重複性工作，並從重複中得到精益求精的技術，他們的職業，就是農民。農民可以說是技術密集需求的起始者，接下來，就是石工，木工，金工的發展，各式各樣的工匠因應而生，聚落就成型了，人類最基本的社會組織。
我曾跟幾位世代務農的農民朋友聊天，對他們豐富的知識有著深刻印象，舉凡從土壤氣候雨水莊稼植物....等。當然，現代的農夫，銷售管道，行銷策略更多元。凡此，說明了，農耕需要更多的技術，而農民也從技術獲得了好處。
當人們停駐在土地上從事農耕，他們必然也會發現土壤的特質，他們也會發現山川地理的相應關係，於是幾千年間，農耕民族就慢慢地擴散，把適耕的土地佔領了。這其間，遊牧的民族還在天地間晃蕩，他們佔據了廣大，卻不適合耕種的土地。但，總有那麼些族裔，他們熱愛自由，不喜歡被土地綁住，也不喜歡被社會規範，他們在城市與鄉村自由遊走，他們就是吉普賽或羅姆人。
過世的獸醫作家吉米哈利，曾在他的大地系列中描述過吉普賽人。法國文豪雨果，想必也是觀察過巴黎的吉普賽人。然而吉普賽族裔流傳下來的文學作品非常少，他們的文化，習俗，過往的謀生方式，只被少數作家紀錄下來，由於神秘，紀錄的真實性，也啟人疑竇。
這次來歐洲，我再次見到這些吉普賽人，他們仍是城市裡的乞者，但歐洲經濟不景氣，難民問題，右派人士崛起，在在使這些千年流浪者陷入生存困境。
吉普賽人，有沒有入國籍?吉普賽兒童有無受教育機會?吉普賽人有無任何就業機會?
曾在德國海德堡看見一個羅姆人辛堤人受難紀念館，照片顯示，在二戰前，他們有很多人是街頭藝術家，從事音樂等表演工作。
然而今天的工作型態似乎已經跟過去大不相同了，流浪的民族失去他們的舞台，我在羅馬的雨天中，看到蹲坐在路邊的乞者，這些地方又沒有涼廊，因此連遮雨的地方都沒有，來來去去的人，也鮮少施捨。
那日坐車去郊區，在火車上碰到一個殘障的乞者，我們給了她一歐。後來又來了一個抱小孩的乞者，還沒等女乞者到我們面前，對面的一位老紳士就發言嚇斥她，女乞者走後，老紳士向我們解釋，不能以小孩當做乞討的媒介，這是不合法的。
或許，沒有土地，不願被束縛，失去表演空間的吉普賽人，哪天會滅絕吧！在此之前，又是一段多麼難堪又痛苦的過程呢！